Coyhaique, en la Transversal Austral

Creo que me estoy haciendo viejo. Me estoy ablandando y estoy perdiendo facultades. Esta mañana, cuando llegué a Coyhaique, una ciudad de apenas 50.000 habitantes, lo que sentí fue... en fin, cómo decirlo, me resulta embarazoso,... sentí... no sé, alegría, o alivio, o qué sé yo, pero el caso es que me gustó ver las calles abarrotadas de gente, las tienditas y los bares, los autos por las calles... hasta un semáforo que vi, y me he quedado pasmado mirándolo por un rato. Tan solo espero que no vaya a peor. Es navidad y en las calles hay árboles con adornos, a pesar de lo cual los críos se bañan en las fuentes y la gente come helado… el sur, el mundo al revés.

De cualquier modo, el camino hasta aquí no ha sido veraniego, ni fácil. Casi seiscientos kilómetros desde que dejé Villa O'Higgins, la inmensa mayoría de ellos sobre un ripio malnacido que haría parecer una autopista cualquier patatal de la Abaurrea. Y a pesar de ello estoy profundamente enamorado de la ruta austral, y hay un claro motivo: sal-va-je.

Sal-va-je!!!!!!!

Pongámonos en situación, este es vuestro primer día en la carretera austral:

 El repiquetear de la lluvia sobre la lona de la tienda de campaña te despierta. Miras el reloj y es temprano todavía, apenas si las siete de la mañana, y a pesar de que notas el saco húmedo y hace un poco de frío, decides seguir durmiendo un rato, sólo un ratito más. Te das media vuelta y sueñas que estás en tu cama, en tu casa… o en cualquier lugar seco y cálido. Vuelves a despertar al rato, son casi las ocho y ha parado de llover: decides que hay que aprovechar el momento, y armándote de valor sales del saco y te vistes. Los mismos culotes de ayer, la misma camiseta, las mismas botas… todo todavía húmedo después del chaparrón, a pesar de que anoche aguantaste con ellos puestos justo hasta antes de acostarte, para que se fueran secando. Por fin sales de la tienda y echas un vistazo alrededor. Una fina bruma que se rompe en jirones envuelve las cumbres nevadas de las montañas. Desde los neveros y glaciares se escurren numerosos arroyos que bajan por doquier formando pequeñas cascadas que desaparecen en los bosques. Los árboles son altos, frondosos, y crecen formando una maraña impenetrable que amenaza con cerrarse sobre la carretera, que no es más que una estrecha cinta gris en medio de un verdor infinito. Los arroyuelos llegan al valle y esparcen sus aguas sin orden ni concierto, formando pantanos y turberas por todas partes. La vegetación lo invade todo, se ven enormes helechos, plantas de hojas gigantescas, troncos caídos recubiertos de musgos y líquenes, bejucos que trepan por los árboles buscando la poca luz... hay algunas zonas despejadas, pero cuidado, son engañosas; abultadas almohadillas de musgos color herrumbre lo cubren todo, y si pisas ahí te hundes hasta la rodilla... algunos troncos erguidos en mitad del pantano, muertos y cubiertos de líquenes, como árboles fantasma, advierten del peligro. En fin, no hay tiempo que perder. Recoges todo, desayunas y te pones en marcha, rezando para que siga sin llover... al menos un rato.

Otro riesgo son las plantas carnívoras gigantes. La de la foto acabó convertida

en menestra, después de una dura lucha.

La primera parte del día pedaleas sin mayores contratiempos, la ruta es buena y cómoda, y tan sólo hay ocasionales chubascos que ni llegan a mojarte. Un día para disfrutar, en definitiva. Al mediodía llegas a un fiordo donde la carretera termina, y para continuar debes tomar una barcaza que en cuarenta minutos te planta en la otra orilla. Embarcas y observas, con gran pesar, que cada vez empieza a llover más fuerte. Para cuando llegas al otro lado llueve a mares y, tras embutirte en el traje de agua, abandonas la acogedora barcaza, con gran pesar. Por si fuera poco, lo único que sabes de lo que te queda de día, gracias a la información que has intercambiado con otros ciclistas que te has cruzado, es que te espera una subida de las buenas. Así que, a pedalear… y con alegría, eh?! que el desánimo es peor que la lluvia. Y como te habían dicho, a los pocos kilómetros del fiordo el camino empieza a empinarse, mientras tú subes piñones, bajas platos y te desesperas al ver que no es suficiente. Sigue lloviendo y tu campo de visión está limitado al manillar de la bici, una estrecha franja de camino y los bordes de la capucha, por los que ves chorrillos de agua que caen sin parar. La subida te hace sudar y empiezas a estar tan mojado como si no llevaras impermeable, metido en una sauna rodante y asfixiándote del calor. Sólo quieres que se acabe la subida, eterna subida, que a veces te obliga a desmontar y empujar la bicicleta, con los pies chapoteando dentro de las botas. Pero cuando por fin llegas arriba, después de diez kilómetros, te das cuenta de que la bajada, empapado como estás, va a ser peor, pues te vas a quedar helado. A los pocos kilómetros de bajada desearías estar en la subida de nuevo, te duelen las manos y tiemblas de frío, hasta el punto de que debes parar para golpearte las manos y mover los brazos. Por fin, a duras penas, tras cuarenta kilómetros bajo la lluvia, calado hasta los huesos, llegas a tu destino, donde por suerte vas a poder dormir a cubierto.

Durante días y días la escena se repite, con pequeñas variaciones. Por supuesto que no me ha llovido todos los días porque si no estaría cortándome las venas, pero digamos que si esto es tan verde, es por algo. Y al igual que después de alabar una buena cena queremos conocer al chef (bueno, eso no me ha pasado nunca…), no queda otra que, tras maravillarse con la exuberante vegetación de la carretera austral, conocer a su responsable... ley de vida. De cualquier modo, los paisajes, los ríos, los lagos, los bosques,… Jesús qué bosques, se me pone la carne de gallina… de verdad que no se puede expresar con palabras, la naturaleza aquí está virgen, no hay nada más que la carretera por la que circulas, tú y la tierra como fue en un principio… y Aluminio, claro (que luego me dice que me olvido de ella…)

Mención especial merece un pequeño pueblito a orillas del Pacífico, en la desembocadura del río Baker, llamado en los mapas Caleta Tortel aunque conocido internacionalmente como Tortitas. Tortitas es un curioso pueblo creado por un grupo de colonos que se vinieron a explotar la madera del Ciprés de las Guaitecas, un árbol que crece en estas zonas pantanosas y cuya madera es imputrescible, y la curiosidad de esta localidad es que no tiene calles. Al estar en una ladera sobre un terreno pantanoso, las casas están construidas sobre pilares de madera, y las calles han sido sustituidas por un laberíntico entramado de pasarelas de madera que suben y bajan y vienen y van, aunque hay gente que dice que ni suben ni bajan, ni vienen ni van, sino que simplemente están ahí, y que es la gente quien sube y baja y viene y va por ellas.

Vista parcial de Caleta Tortel, Tortitas para los amigos

Después he remontado el Baker a lo largo de varios días. Este es el río más caudaloso de Chile, con un caudal más o menos cuatro veces mayor que el Arga cuando se va de paseo por la Rotxa, y además de eso se ha convertido en involuntario patrocinador de mi viaje por estas tierras, gracias a la enorme cantidad de truchas que me ha proporcionado. Y es que las truchas del Baker me adoran, pues en cuanto me acerco con la caña a sus orillas, empiezan a saltar como locas peleándose por ver cuál de ellas muerde el anzuelo. Gracias a ellas he podido introducir una pequeña nota de color en mi, por lo demás, espartana dieta a base de pasta y arroz. Oh, gracias, Baker!

Y bueno, la verdad que poco más para contar. Me despido con un autorretrato, que ya estoy aburrido de poner fotos de paisajes.

Yo mismo tal y como soy.

La gorra que llevo me la regaló el mismísimo Burt Reynolds en una comida de despedida que hicimos antes de mi viaje. Como se puede apreciar, la gorra está dedicada a mi Formidable Yegua Aluminio.

Hasta otra…

Villa O´Higgins (Chile, perdido entre los hielos continentales)

Me encuentro en Villa O´Higgins, disfrutando del calor de una estufa y la comodidad de una camita. El albergue Mosco es una acogedora cañaba de madera con olor a colono de tierras inhóspitas, inexploradas, y es agradable ver la lluvia caer a través de las ventanas mientras leo, escribo y alimento con leña de lenga la cocina económica. El bien merecido descanso del jinete,... que no de la yegua, como comprenderéis más adelante.

La salida de El Chalten fue difícil, en apenas cinco días me había encariñado de Hugo, Mariana, Merce y los pequeños Goleth y Nehuen, que me dijeron adiós con pena, preguntando sin comprender si de verdad me tenía que ir... pero si, debía irme, la ruta me llamaba. Partía además con el ánimo enardecido por las lecturas que me proporcionó Hugo, relatos de Shackleton, Scott, Amundsen y otros exploradores de la Antártida, ejemplos (algunos, los que lo lograron…) de supervivencia en las condiciones más duras con las que la naturaleza nos reta. Así que un mediodía, con las alforjas llenas de víveres y las lágrimas apenas contenidas, dije adiós a mi hogar en el Chaltén y me encaminé hacia el norte.

Chaltén, la montaña que echa humo.

Desde El Chalten galopé cuarenta cómodos kilómetros hasta la Laguna del Desierto, en un recorrido que se volvía más boscoso tras cada recodo, más salvaje conforme me adentraba en un valle que se estrechaba poco a poco, siempre con la imponente y vigilante silueta del Fitz Roy recortándose a mis espaldas. A última hora de la tarde llegué a la laguna y, tras pasar con aire distraído por delante de un camping y la caseta de los gendarmes, acampé en el bosque junto a una pequeña playita. Esa noche el sueño me alcanzó pensando en la dura jornada que me esperaba al día siguiente, en que debía bordear la laguna por un sendero sólo apto para caminantes,… o eso decían.

La Laguna del Desierto es un lago de 12Km de largo, donde se acaba la carretera que llega desde El Chalten. Más allá no hay nada, o apenas nada, mas que una inverosímil travesía para llegar a Villa O´Higgins, ya en Chile. Existe un sendero para bordearla por su margen izquierda, además de un barco que en media hora, previo pago de 90 pesos, te planta en la punta norte… ¿pero qué hubiera pensado Shackleton si me viera tomar el barco? Sin pensármelo demasiado opté por el sendero. Craso error, como tuve tiempo de comprobar a lo largo de los dos días siguientes.

La Laguna del Desierto. Al fondo el Fitz-Roy.

Tras cruzar un pequeño puente colgante, que se tambaleaba amenazadoramente sobre un río de rápidas aguas, un sendero estrecho y empinado, lleno de rocas y troncos caídos, se internaba en el bosque; la pesadilla de cualquier cicloviajero. “¿Por qué no te diste la vuelta entonces?”, os preguntaréis alguno… pues porque minutos antes había dicho, ante cuatro personas que me miraron con incredulidad, que iba a cruzar por ese camino. Y uno tiene su orgullo, aunque a veces le cueste caro. Muy caro, rediós. Amunilio (como a veces la llamo en la intimidad de las solitarias noches patagónicas), que es buena yegua pero a veces terca como una mula, se plantó y dijo que nones, que ella no pasaba por ahí, y que yo vería cómo me las apañaba. Pues no quedaban muchas opciones: con un poco de cinta americana, unas correas, la esterilla y las dos alforjas delanteras, al más puro estilo McGiver, improvisé una mochila, y con las dos alforjas traseras colocadas a modo de bandolera inicié la caminata. Formidable Yegua, mientras tanto, se quedó paciendo plácidamente a la orilla del río. Yo caminé cerca de cuarenta y cinco minutos, sudando la gota gorda con los casi treinta kilos que llevo en las alforjas, cruzando arroyos y riachuelos, subiendo y bajando, saltando árboles caídos y hundiéndome en el barro hasta los tobillos en las numerosas zonas empantanadas con que me encontraba. Al cabo de ese rato dejé las alforjas y, con paso ligero, volví sobre mis pasos a por Aluminio, que esperaba rumiando su pasto y su mal humor, echándome en cara mi tardanza. Y el mundo al revés, señoras y señores: una yegua montando a su jinete. Con Aluminio sobre mis hombros repetí el camino, cruzando arroyos y riachuelos, subiendo y bajando, saltando árboles caídos y hundiéndome en el barro hasta los tobillos, hasta encontrarme de nuevo con mis alforjas. Un poco de chocolate, un trago de agua, un cigarrito y, de nuevo con las alforjas, otros cuarenta y cinco minutos de camino. De nuevo vuelta a por la bici. Otros cuarenta y cinco minutos de caminata. Parada y fonda. Y otra vez marchar con las alforjas… Hasta cuatro veces repetí esta operación, hasta que a eso de las seis de la tarde, agotado y desanimado al comprobar que sólo había avanzado poco más de la mitad de la laguna, monté la tienda, devoré una frugal cena y me dormí, todavía con el sol brillando alto sobre mi cabeza.

Al día siguiente repetí la misma operación un par de veces, hasta que llegué a un punto, ya en la costa del lago, donde pude por fin continuar cargando las alforjas en Aluminio, lo que me evitaba hacer viajes de ida y vuelta y me ahorraba mucho tiempo. A las cuatro de la tarde del segundo día llegaba a la punta norte del lago, descojonado pero con la cabeza bien alta, tras haber demostrado (¡a qué precio!) que el sendero no era sólo para caminantes.

Luchando en el fango de las trincheras

Pero no creáis que podía relajarme, pues todavía me quedaba un tramo de seis kilómetros en el que debía seguir porteando la bici por un sendero impracticable, éste si, sin alternativas más cómodas. Después me esperaba un descenso de 15Km por un camino de ripio hasta llegar a un paraje llamado Candelario Mancilla, ya en Chile, donde no hay nada más que un destacamento de carabineros, y un pequeño embarcadero donde tomaría un barco que, en cuatro horas de navegación por el lago San Martín, me llevaría, por fin, hasta Villa O`Higgins.

En la punta norte de la Laguna del Desierto hay un destacamento de gendarmes argentinos, dejados de la mano de dios, que me informaron, para mi desesperación, de que no me daba tiempo a tomar el barco de ese día. Eso me suponía esperar tres días hasta el siguiente… tres días,… ¡¡y mis exiguas provisiones no daban más que para un día más!! Intenté pescar en el lago pero no hubo suerte, y además perdí una cucharilla de las dos que me quedaban… esa noche, antes de acostarme, me dediqué a dividir en pequeñas raciones diarias la poca comida que me quedaba. Deprimente.

Al día siguiente, con renovados ánimos y un poco más optimista, a pesar de que mi situación no había mejorado, reemprendí mi camino. Empujé a Formidable Yegua camino arriba, chapoteando en el barro, resoplando, trastabillando, arañándome,… hasta que por fin, después de tres horas, llegué a la frontera Chileno·Argentina, donde por fin retomaba un camino ciclable… ¡¡no cabía en mi de gozo al poder volver a pedalear!! Ahora, todo cuesta abajo hasta Candelario Mancilla. Y ahí, de nuevo, una sorpresa… resulta que el barco del día anterior se había retrasado debido al mal tiempo, con lo que ese día si había barco… ¡mi salvación! Y lo celebré con un banquete a base del poco chorizo y queso que me quedaba, compartido con un caminante inglés que no entendía a qué venía tanta alegría,… ni falta que me hacía.

Amunilio y yo, de crucero romántico por el lago O'Higgins.

Ahora estoy por fin en Villa O`Higgins, un pueblo de apenas trescientos habitantes que parece sacado de una película de buscadores de oro en el lejano Klondike, con calles sin asfaltar, casitas de madera de un solo piso y caballos por las calles. Después de la última casa sólo bosques, montañas, ríos, lagos y una naturaleza, en definitiva, formidable (¡como mi yegua!) La única manera de salir de aquí es en una avioneta que sale dos veces a la semana, o a través de una carretera de ripio con 220Km hasta el siguiente pueblo… creo que mi elección está clara, no?

¡Que el espíritu de Shackleton me acompañe!

El Chaltén, a la sombra del Fitz Roy

¿Alguien ha visto alguna vez un puma? Un puma, no El Puma, y no me vale tampoco en un zoo. Me refiero a un puma de verdad, con garras, y enormes colmillos, y una inquietante mirada que te evalúa como diciendo, "¿a qué sabrá eso de ahí?" ¿No? Yo tampoco, es una pena, debe ser una experiencia electrizante. El único puma que he visto fue en una foto que me mostró Raúl, un estanciero de Cerro Castillo aficionado al rodeo y a las cacerías (furtivas, claro) de pumas, sobre todo cuando en el duro invierno les da por carnear. Un hermoso ejemplar del que sólo se veía la cabeza asomando de la trasera de la ranchera. Ese invierno cayeron catorce, me confesó con orgullo.

¿Por dónde vendrán los indios? Estancia Río Mitre, propiedad de Esteban Etxeberria.

Lo que si he visto es un guinche, o zorrino patagónico que se le dice, más conocido por allá como mofeta. Cabalgaba camino del Perito Moreno en uno de esos eternos crepúsculos que se dan por aquí en estas fechas, con decenas de liebres corriendo por la estepa espantadas a mi paso, cuando de repente un mechón de pelos erizados describiendo eses entre la alta yerba me llamó la atención. Me acerqué y vi con sopresa un animalillo muy simpático, de hermoso pelo con amplias rayas blancas y negras, y una larga cola de pelos cardados. Cuando el entrañable animal se percató de mi presencia, lejos de salir huyendo, vino corriendo hacia mí, deteniéndose a un par de metros de donde yo estaba. Empezó entonces una especie de extraña danza, que yo supuse, erróneamente, un ritual de apareamiento, lo cual era perfectamente lógico, pues numerosos expertos en chanchos, chingues, cicloviajeros y otro animales malolientes, han concluido categóricamente que el olor que despido es clavadito al de un chingue hembra en celo. El caso es que el curioso animalillo, que a mí me recordaba al eternamente enamorado Pepe le Pew de la warner, no paraba de alzarse sobre sus patas traseras y dar pequeños saltitos, a la vez que emitía pequeños bufidos de asmático, mientras yo me divertía sacándole fotos y grabando algún que otro vídeo. Sin embargo, al poco me di cuenta de que empezaba a oler mal, y comprendí la verdadera intención de sus curiosas maniobras: tarde pues, aún hoy, seis días después, mi ropa conserva un nauseabundo recuerdo de ese mal bicho. Ni siquiera el viento glacial del Perito Moreno ha conseguido llevarse lejos ese olor... umh,... es sencillamente abrumador. El Perito digo, no el olor. Escuchar esa enorme lengua de hielo reptando sobre el valle, arañando la dura roca, el hielo resquebrajándose con un eco gutural, cavernoso, y finalmente fragmentos de decenas de metros de alto que se desprenden del frente y caen a las aguas del lago Argentino con un estruendo ensordecedor... te corta la respiración y, de nuevo, vuelves a sentirte insignificante...

El frente del Perito tiene unos cinco kilómetros de largo y sesenta metros de alto, y se mueve a una velocidad de unos dos metros al día... setecientos metros al año, un auténtico río de hielo, de lento movimiento, si, pero apreciable de todos modos.

Vista parcial del Perito Moreno

Lo único que se echa de menos es la prohibición de acceder hasta el glaciar en autobús o cualquier otro vehículo motorizado. Si de mí dependiera, cerraría la carretera de acceso y sólo permitiría la llegada o bien caminando, o bien en bici, modalidad esta última que estaría premiada con la degustación de un suculento asado en alguna chabolilla del bosque. No hay nada que más me joda que llegar a un lugar tan especial después de pelearme con todos los elementos durante un par de días de pedaleada y ver al llegar que hay cientos de turistas que llegan en sus buses, se bajan, sacan sus fotos y se las piran. En fin, el rencorcillo del cicloviajero, le llaman.

Ahora estoy en el Chaltén, un pequeño pueblo encajado en una garganta rocosa, al final de la estepa a la izquierda, a los pies del mítico Fitz Roy. Desde aquí pasaré a Villa O'Higgins, otro pueblito, este en Chile, comienzo de la Carretera Austral. En esta etapa dependo de un barco que sale únicamente los sábados, y he perdido el de hoy porque una inoportuna nevada me impidió salir a tiempo. Eso significa que me quedaré en El Chaltén durante una semana aproximadamente, tiempo que aprovecharé para admirar la mágica montaña del Fitz Roy desde todos los ángulos posibles. El nombre que los Aonikenk, pobladores originales de estas tierras, daban a este monte era Chaltén, que significa montaña que echa humo, y así es, pues un eterno crespón de nubes envuelve su cima, asemejando la fumarola de un volcán activo. Poco más o menos como la Higa de Monreal.

Un coloso de las montañas. Detrás, el Cerro Torre.

El inicio de la carretera Austral supondrá una nueva etapa en mi viaje. Atrás dejaré la estepa que me ha acompañado durante las últimas tres semanas, con su viento, su rala vegetación, sus horizontes infinitos, y daré la bienvenida a la selva Valdiviana, con sus eternas lluvias y brumas. En ella, los frentes cargados de humedad provenientes del Pacífico chocan contras los Andes y descargan miles de litros de agua, favoreciendo una vegetación exhuberante y primitiva, como la que debieron ver los dinosaurios que poblaron la tierra... un escalofrío recorre mi cuerpo, ¡estoy impaciente!

El Calafate, orillas del Lago Argentino (Argentina)

El Calafate es un pueblo a las puertas del glaciar Perito Moreno que, además de hielo como para millones de gintonics, arrastra miles de turistas que se dejan sus dineros en las tiendas, hoteles y operadores turísticos que abarrotan las calles de este pueblito, por lo demás no demasiado bonito. No es la clase de lugar que me gusta, aunque el animal solitario y huraño en que me está convirtiendo la Patagonia ha sabido encontrar una guarida a su medida.

La Cueva, así es como se llama mi madriguera en el Calafate, es un lugar inclasificable que hace honor a su nombre. A medio camino entre un bar y un refugio de montaña, mitad vivienda particular y mitad albergue abierto a esa clase de viajero tirado de la peor calaña, ofrece todo lo que puedo desear. Con las paredes llenas de pintadas, banderas y parches, con fósiles y piedras de las más diversas procedencias tirados por cualquier lado, cráneos de toda clase de animales y la más variopinta colección de material de montaña en desuso, se parece tanto a mi cuarto que me siento como en casa. Acogedora a pesar del desorden y la suciedad, o precisamente por ellos, creo que esperaré aquí hasta que el tiempo mejore y pueda continuar mi ruta hacia el norte, siempre hacia el norte.

Pero no adelantemos acontecimientos, antes de nada os cuento mis últimos días.

El día que dejé Puerto Natales el tiempo un poco revuelto me acompañó toda la ruta, que por fin discurría entre montañas y bosques siguiendo el curso de un pequeño río. El fondo del valle era ancho, con el río describiendo amplios meandros y a menudo formando pequeños pantanos, y enormes moles de rocas emergían a ratos entre la niebla mostrando sus cumbres nevadas. Con tan hermoso paisaje no tenía ninguna prisa, así que tras una jornada liviana acampé junto al río. A la mañana siguiente descubrí con sorpresa que durante la noche la nieve había cubierto las laderas hasta un poco más arriba de donde yo estaba, y ese día pedaleé con intermitentes borrascas de nieve y agua que, si bien no eran muy fuertes, me metían el frío hasta el tuétano. Esa tarde la dediqué a pasear por la morrena del glaciar Grey, admirado de los enormes y azulados bloques de hielo que flotaban en el lago y sintiendo el frío viento que provenía del lejano glaciar. A la noche, de nuevo, acampada junto al río Grey. En el lugar encontré muchos restos de plumas de canquén y pelos de liebre, lo que me hizo suponer que podía tratarse del comedero de un puma, así que, por si las moscas, instalé un perímetro de seguridad en torno a la tienda colgando calcetines usados de las ramas de los árboles, con la esperanza de que el olor a tigre, que es un felino mucho más grande, ahuyentara a cualquier puma en sus cabales.

Acampando de camino a Torres del Paine

Al día siguiente el viento era atroz, tuve que pelear contra él en una lucha titánica. Yo era el único ciclista en todo el parque, sorpresa y admiración de todos los turistas que, a través de las ventanas de sus vehículos, me animaban con sus gestos y hasta me sacaban fotos, llenos de cochina envidia. Seguramente esa noche muchos de ellos, arrebujados bajo los edredones de plumas en sus confortables suites de hotel, se preguntarían a sí mismos quién era ese apuesto jinete, ese llanero solitario entregado a tan quijotesca lucha contra el viento, sin molinos de por medio.

Yo, por mi parte, esa noche me preguntaba qué tal se estaría durmiendo en un cálido hotel, en una confortable cama. Cochina vida, nunca tenemos lo que queremos.

La jornada siguiente abandonada el parque, más nieve y lluvia, viento,... un frío de cojones, en definitiva, y un sentimiento de frustración al comprobar que las tan famosas Torres y Cuernos del Paine no son en realidad otra cosa que enormes nubes que cambian de forma y color a lo largo del día.

Lago Pehoe con los Cuernos del Paine al fondo, a la derecha.

A media mañana tuve un curioso encuentro. Pedaleaba por la ruta, peleando contra el ripio suelto y la calamina (la calamina no es si no un firme ondulado al estilo de las patatas rufles, que hace que te tiemblen hasta los empastes), e intentando que el viento no me sacara de la carretera, cuando delante mía cruzó un perro blanco siguiendo un guanaco que corría como alma que lleva el diablo. El perro se detuvo al verme, para alivio del guanaco, que pudo aflojar la marcha, y para mi inquietud, pues conozco ya la actitud de los perros hacia los ciclistas. Por precaución paré y tomé unas piedras del suelo, del calibre suficiente para saltarle un ojo si le atinaba bien, y me quedé esperando la reacción del perro. Para mí sorpresa, el perro se encaminó a mí moviendo el rabo amistosamente, con la cabeza gacha en señal de sumisión, y tras dejar las piedras en el suelo le hice unas carantoñas y en seguida fuimos amigos. No se veía un alma en kilómetros a la redonda y el perro, una vez me puse en marcha, decidió seguirme. Era una gozada verle correr tras cada guanaco, perseguir los ñandúes o desviarse ante cualquier pajarillo que se cruzara en su camino, incansable y juguetón. Paré a comer y compartimos unas salchichas, y a pesar de las trabas que supondría, yo ya me imaginaba el resto de mi viaje acompañado por un perro, y es que, ¿qué más puede pedir un jinete como yo, además de una jamelga de soberbias ancas como Formidable Yegua Aluminio? Hasta le puse nombre, Sarmiento, en honor del lago Sarmiento de Gamboa, a cuyas orillas lo había encontrado. Por desgracia, nuestra incipiente amistad se vio truncada a los 15Km de habernos conocido. Al llegar a una curva un camión apareció de la nada. Venía a gran velocidad, levantando una espesa nube de polvo, y a pesar de que lo llamé, Sarmiento no me hizo caso y se quedó en medio de la carretera, como esperando el camión... y es que lo debía esperar, pues el camionero era su dueño. Se detuvo, el perro corrió hacia él, se abrazaron cariñosamente y se fueron en el camión. Formidable Yegua Aluminio y yo volvíamos a estar sólo en el camino... pero qué importaba?

Sarmiento y Formidable Yegua Aluminio en en alto en el camino

Al día siguiente crucé la frontera por el Paso Río Don Guillermo, y para mi sorpresa, el viento sopló todo el día suroeste, y yo me dirigía hacia el noreste... increíble!!!! Ese día recorrí 105Km en apenas 5h, llegando a hacer, y no es una exageración, 23Km sin dar ni una sola pedalada... mi tordilla galopaba a la velocidad del rayo mientras yo echaba rápidas miradas al cuentakilómetros, que a ratos superaba los 60Km/h... un día glorioso.

¡Nos vemos en la ruta!

Al día siguiente, tras 20Km ciclados, por no jorobar el buen sabor de boca que me había dejado el día anterior, hice los 95 restantes hasta el Calafate cómodamente sentado en los asientos de cuero de una ranchera, con Aluminio en la cama del vehículo, ondeando sus crines al viento.

Ahora estoy preparándome mentalmente para la travesía de la Laguna del Desierto, que me llevará hasta Villa O'Higgins, inicio de la Carretera Austral. Se trata de un complicado paso andino que combina ruta de ripio, un lago que hay que cruzar a bordo de un barco y un tramo de senda impracticable que me obligará a portear mis 50 kilos de Yegua durante 6 ó 7Km. Pero antes, una visita al famoso glaciar Perito Moreno.

Por lo demás, el viaje marcha estupendamente. El estado de los caminos me hace circular con un ojo constantemente puesto en la ruta, mientras con el otro vigilo, a través del retrovisor, los vehículos que vienen por detrás; y eso, unido a que debo llevar medio cerrado el ojo que va a barlovento, está haciendo que desarrolle una mirada estrábica de los más atractiva. 

La sensación de soledad en la Patagonia, cuando llevas dos días pedaleando en medio de la nada, y sabes que te quedan otros dos para llegar a cualquier parte, es sobrecogedora. Te sientes pequeñito, muy pequeñito, y a la vez te dices, olé mis huevos. Y te acuestas emocionado y feliz ( y aterido de frío). Así es la ruta!

Puerto Natales, orillas del Seno Última Esperanza. Chile.

Bueno bueno, aquí estoy, en Puerto Natales, a las puertas del Parque Nacional Torres del Paine, avituallándome y aprovechando para hacer todas esas cosas que me recuerdan que soy un ser humano, como ducharme, dormir en cama, lavar la ropa y charlar con otros seres humanos.

La ruta hasta aquí ha sido dura… bueno, maticemos, mitad dura y mitad asequible, tirando a blanda como mantequilla. Me explico.

El día que salí de Punta Arenas fue bastante feo, un viento bastante jodido en contra y una carretera infernal con muchos camiones, pero el día tuvo su aliciente. Para empezar ví mi primera ballena. Fue en Cabo Negro, estrecho de Magallanes; apenas un penacho de blanca espuma y un lomo oscuro asomando fugazmente en el agua, lejos, muy lejos, pero me llenó de emoción y me dio fuerzas para continuar. Por si fuera poco, a los pocos kilómetros tuve mi primer encuentro con vida inteligente, es decir, una parejita de ciclistas franceses que iban hacia el sur, y venían nada más y nada menos que ¡desde Washintong D.C.! Charlamos un rato y me proporcionaron una información muy valiosa de la ruta, sobre todo del paso de la Laguna del Desierto (alguno ya sabe de qué hablo…), pero lo que es más de agradecer es poder hablar de “cosas de ciclistas” y sentirte comprendido.

Acabé el día en un lugar llamado Gobernador Phillipi, tras apenas 60Km de dura marcha. Este punto aparecía en mis mapas como un pueblo o algo así, aunque como viene siendo habitual en la Patagonia en la realidad no es más que eso, un punto en el mapa, y nada más. Tétricas casas abandonadas, una bahía, viento… por lo menos dormí a cubierto.

 Gobernador Phillipi, un delicioso lugar donde pasar la noche.

Al día siguiente desperté temprano, pues la predicción del tiempo auguraba unos maravillosos vientos del suroeste que me iban a empujar deliciosamente en mi ruta hacia el norte. Y así fue. Por una vez, en vez de insultar al viento lo bendecía. Formidable Yegua Aluminio galopaba alocada devorando kilómetros, mientras yo me dedicaba a disfrutar del paisaje y a rezar para que aquello durara. A ratos no podía contener mi felicidad y gritaba y reía a carcajadas, mientras ñandúes, zorros y otra fauna patagónica me miraba con gesto de incomprensión. Por desgracia mi dicha tenía fecha de caducidad pues, al llegar a un lugar llamado Cerro Chico, la carretera vira bruscamente hacia el oeste, y ese viento que había sido mi aliado durante todo el día, como un amor caprichoso y voluble, ahora se oponía a mi avance. Bueno, con 80Km en mis piernas ya no me quedaban ganas de discutir con él, así que ahí se quedó la cosa. Me dirigí a un pequeño bosquete junto a la carretera y allá, protegido del viento por la vegetación, planté mi tienda.

Aquí, en medio de ninguna parte, el atardecer me deparaba una agradable sorpresa. Después de cenar quise aprovechar las últimas horas de luz para dar un paseo de reconocimiento de esos que me gusta dar, y comencé a andar en dirección opuesta a la carretera. El paisaje era una extensa estepa de duras yerbas resecas por el viento y el sol. Aquí y allá crecían chaparros ñires de secos troncos, formando en algunos lugares pequeños bosquetes que tomaban un color grisáceo por las barbas de fraile que pendían de las ramas. A escasos trescientos metros de donde yo acampaba, el terreno formaba una pequeña vaguada y, al acercarme, descubrí una pequeña laguna de aguas azules, donde tranquilamente se alimentaban canquenes, bandurrias y, ¡oh, sorpresa!, una docena de flamencos. Caminaban por las someras aguas sumergiendo aquí y allá sus picos, con su plumaje rosa incendiado por la luz del atardecer, ofreciendo un hermoso contraste con el azul de las aguas. Sólo cuando hubo anochecido me alejé de allá.

 Alrededores de Cerro Chico.

Después me dediqué a tocar la armónica hipnotizado por las llamas de un pequeño fuego, saboreando el día pasado, hasta que el cansancio me pudo y me acosté en un estado cercano a la felicidad absoluta.

Al día siguiente el tembleque de la tienda me indicó que el viento se había despertado peleón, venía del noroeste y con ganas de jugar, así que tras apenas dos kilómetros de pedaleada paré un bus que pasaba por ahí y le hice un corte de mangas al viento.

Siempre que me monto en un vehículo siento arrepentimiento: oigo una voz dentro de mí, muy gaucha ella, que me dice “¡Puuuta, güevoón!¿Por qué no lo hiciste antes?!” Ah, las contradicciones del ciclista…

En el autobús viajaba una orquesta de adolescentes; uno soplaba suavemente la flauta travesera, otra pellizcaba la cuerdas del violín tocando distraía una melodía improvisada; delante mía dos muchachas cantaban alegres “Un elefante, se balanceaba, sobre la tela de una araaaa-aña…” Yo me acomodé en el asiento sintiendo el calorcito del sol, mientras a través de la ventana veía pasar el paisaje veloz… demasiado veloz, pensé, ahora si, con verdaderos remordimientos. Bosques de ñires, lagos, las lejanas montañas… y Formidable Yegua Aluminio piafando de soledad en la bodega del autobús. Al cabo de un rato, exactamente cuando ya había 371 elefantes colgando de la tela de araña, lo que además de ser totalmente increíble incluso para una canción, es un desafío a la paciencia de cualquiera, mi cerebro maquiavélico ideó un plan audaz (y no exento de riesgo) para hacerlas callar. Tras asegurarme de que nadie me veía, lentamente introduje mis pies bajo el asiento de las minas cantarinas. Después, disimuladamente, me descalcé, colocando mis pies+calcetines+140Km de pedaleada exactamente bajo la vertical de sus pituitarias. A los dos segundos las chicas empezaron a  balbucear, y tras otros tres segundos de exposición  a los miasmas fétidos de mis extremidades cayeron en un profundo sopor, que técnicamente se conoce como “coma inducido”. Una vez cumplido mi objetivo procedí a calzarme rápidamente, pues la cercanía del conductor (estaba en segunda fila) hacía muy arriesgada la maniobra, y bajo ningún concepto quería morir en accidente de bus habiendo venido a andar en bici. Por fin pude continuar mi viaje en paz.

En dos horas escasas recorrí una distancia que en bici me hubiera llevado dos días, y por fin llegué a Puerto Natales, en las orillas del Seno Última Esperanza, nombre muy patagónico. Antes de bajar di un par de bofetadas disimuladas a las minas, que se despertaron sin problemas (el coma era reversible) aunque, eso si, un poco confusas y arrugando la nariz desconcertadas.

Saqué a Formidable Yegua de Aluminio de la bodega y, entre relinchos y cabriolas de alegría, me fui a buscar un hostal.

Hoy marcho al Paine, uno de los rincones más hermosos y (me temo) más turísticos de la Patagonia. Llueve, pero eso también significa que no hay viento… hay que aprovechar

Porvenir, Chile. Estrecho de Magallanes.

Camino del Paso Internacional Bella-Vista (Radman)

La Patagonia es una tierra impredecible en todos los aspectos, y tras cada curva, tras cada pedalada, se esconde una sorpresa. Algunas agradables, otras desagradables. El día puede comenzar soleado, con el viento soplando de culo ("Viento en popa a toda vela..."), y pedaleas sonriente mientras las bandurrias levantan el vuelo y te saludan con su estridente canto, bajo la curiosa mirada de los guanacos, siempre vigilantes ante un jinete de tan gallarda montura. La pista de tierra se pierde serpenteando en un horizonte verde y azul, kilómetros y kilómetros de infinitas praderas sin nigún sólo árbol, y la sensación de soledad es sobrecogedora. En apenas seis horas recorro 80Km, alcanzando en algunos momentos la vertiginosa velocidad de 18Km/h.
Y de repente, sin darte cuenta, unos negros nubarrones oscurecen el cielo y se pone a llover con violencia. El viento sopla sin orden y los truenos suenan amenazadores. No queda otra más que parar. Cuando la tormenta pasa, el viento ha cambiado y hace imposible el avance. Imposible no significa difícil, o costoso, o esforzado... significa imposible, sin atenuantes. Ni siquiera desmontado puedo avanzar, pues el viento, literalmente, me saca de la pista y amenaza con tirarme al suelo. Ante este panorama, decido parar y busco refugio en una tubería de desagüe que pasa bajo la pista. El lugar no es muy atractivo, pero por lo menos abriga del viento. Hace frío y el sol comienza a descender lentamente. Decido esperar a que pase alguna ranchera para que me lleve hasta Porvenir, mi destino, hasta donde me quedan 60Km, y mientras paso el rato fumando, escribiendo, tocando la armónica (las tuberías subterráneas tienen una acústica impresionante!)... Por desgracía, la única ranchera que pasa me pilla en medio de un solo brutal, y para cuando  salgo de mi escondite se encuentra ya lejos y no atiende a mis señales de socorro.

¡ Qué bien sonaba la armónica!

El viento arrastra piedrecitas del camino que me golpean la cara dolorosamente, tengo frío y me empieza a desanimar la perspectiva de una noche a la intemperie. Sigo esperando durante horas y no pasa nadie. Ah,  la soledad patagónica... es lo que buscaba, al fin y al cabo. Finalmente tomo la determinación de montar la tienda junto al camino, aprovechando que está algo elevado y ofrece una mínima protección frente al viento, pero... iluso de mí, apenas he empezado a hacerlo me doy cuenta de que es imposible: la carpita, enclenque refugio de tela, amenaza con rasgarse y salir volando para perderse en las aguas de la Bahía Inútil. Desisto y barajo otras opciones; la de pasar la noche en la tubería no me convence, así que no me queda otra que continuar como pueda y buscar otro refugio. Después de taparme hasta las cejas salgo de mi guarida y me pongo a arrastrar la bici como puedo. A menudo las fuertes ráfagas de viento me obligan a parar para no perder pie, pero poco a poco, con gran esfuerzo, consigo avanzar. Cuando llevo alrededor de veinte minutos caminando ( y el cabrón del cuentakilómetros me dice que sólo he hecho un kilómetro desde que empecé) veo a mi derecha, hacia el interior, una estancia. Oh, mi salvación. Me dirijo hacia allá, apenas dos kilómetros y llego reventado, sudando pero helado de frío, con la cara ardiendo por el frío viento.

 Estancia Zenia, ¡hogar, dulce hogar!

Rusmir Vojnovic, un chileno de origen croata, vive en la estancia Zenia desde hace cinco años, cuando dejó el camión y se retiró a este tranquilo lugar. Aquí, en su "modesta hacienda" de apenas 10.000 hectáreas, cuida de sus ochomil ovejas y se entretiene con alguna de las múltiples tareas que siempre hay pendientes, como arreglar el quad, construir un asador para las reuiones familiares o acojer a ocasionales viajeros que, como yo, buscan refugio. Me ofrece cama, cena, desayuno, almuerzo y una agradable conversación sobre los más diversos temas. Rusmir es el paradigma de "hombre hecho a sí mismo", y como tal, no le gustan los vagos (si él supiera...) Habla de todo, tiene en la cabeza mil datos, opina sobre todos los temas, y continuamente carga contra los débiles de espíritu y los ociosos a los que no les gusta trabajar. De Darwin dice que estaba equivocado, pues el animal más parecido al hombre no es el mono, si no el indio chilote, y de los pandilleros dice que "puta, los agarraba y los metía a todos en un cercado de seis metros de altura y les dejaba que se mataran a palos, y cuando hubieran terminado, me cargaba a los sobrevivientes". De Pinochet dice que fue un mal necesario, y que ya puestos a que lo juzgaran por 10.000 muertos, podía haberse cargado a 500.000 y dejaba el país limpio de verdad. Pero lo cierto es que conmigo se porta estupendamente. La radio dice que el temporal de viento es de los más fuertes que se han vivido, con rachas de 120Km/h (que hicieron volcar un autobús en Puerto Natales), y así me lo corrobora Rusmir, que dice no haber visto un viento tan fuerte en mucho tiempo. Y yo queriendo montar mi carpita...

Hoy estoy en Porvenir, pequeño pueblo costero que recuerda a un pueblo del lejano oeste norteamericano. El viaje hasta aquí ha estado lleno de emocionantes aventurillas,  además del viento en la Bahía Inútil, como los 80 interminables y solitarios kilómetros hasta el paso Internacional Bella Vista, que concluyeron con la mala noticia de que los carabineros del lado chileno no abrían la frontera hasta el uno de diciembre. Por suerte Daniel, Julio, Juan y Paez, los gendarmes del Destacamento Radman, me invitaron a cenar con ellos y a pasar la noche en el cuartel (menos mal porque esa noche nevó).

Mañana tomo la barcaza que me llevará a Punta Arenas, abandono la Isla de Tierra del Fuego y me voy al continente. Todo un continente por delante... es tentador, no? Si no tuviera que estar de vuelta para el 6 de julio...

Río Grande, Tierra de Fuego, 17 de noviembre de 2010

Bueno bueno, por fin echa a andar (¡a rodar!) el blog dichoso, después de tanto anunciarlo... Y por donde empezar?

"En algún lugar de Tierra de Fuego, de cuyo nombre no quiero acordarme..." no, no, me parece que esto ya está dicho en alguna parte... quizá de este otro modo:

"Podeis llamarme Aritz..." no, esto tampoco, esto también está escrito en algún sitio...

Bueno, pues no importa, de un modo u otro, aquí empieza este relato de mi viaje.

Me saltaré los primero días en Buenos Aires, por aburridos. Lo siento, muchos me diréis que como puedo decir semejante despropósito, pero la carretera me llamaba; mi Formidable Yegua Aluminio permanecía encerrada en una caja de cartón, en un oscuro cuarto, desmembrada, mutilada, y cada noche, al acostarme, sentía una intensa punzada de remordimiento... pero no existía otra opción, había que esperar.

Por fin, el día once, volé a Ushuaia, y nada más aterrizar lo primero que hice fue, ante la atenta mirada de viajeros, policías y funcionarios de sanidad, liberar de su prisión mi Formidable Yegua Aluminio, reconstruirla y cargarla con todo el equipaje.   

Así que con Aluminio lista di mis primeras pedaladas, apenas cinco kilómetros hasta el hostal en el que había reservado plaza, y tras dejar la bici bien guardadita, me fui a dar una vuelta por la ciudad. Ushuaia es una ciudad fea, desordenada, polvorienta, pero que está en un lugar increíble. La ciudad más austral del mundo (según los argentinos, pues los chilenos dicen que en realidad ese título lo ostenta no sé que otra ciudad, casualmente chilena) está encajada entre montañas siempre nevadas que se elevan agrestes, salvajes, cercando la ciudad, y parece que la empujen hacia las aguas del Canal Beagle, de amenazadoras que resultan. Un par de días en Ushuaia son suficientes, un poco de compra y... a rodar!!

 

¿Fin? Obviamente es el principio

Mi primer día de ruta fue Ushuaia-Bahía Lapataia-camping Kawi-Loppen, apenas 65 kilómetros para entrar en calor. La bahía Lapataia es un lugar de ensueño donde ríos, lagos y mar se confunden, entre bosques de lengas (un arbol clavadito al haya) y castoreras, y es donde comienza la Ruta Nacional 3. Bien, en la bahía hay un cartel que dice que la Ruta finaliza ahí, pero obviamente está mal, porque a todas luces es un principio, y no un final. El mismo cartel dice "Buenos Aires 3.079Km: Alaska 17.848Km" ummmh, tentador, no? Por la noche, en Kawi-Loppen, una área de acampada abandonada a las orillas del Río Olivia, pesqué mi primera trucha patagónica (iiihhhhhh!!!!! qué alegría la mía!!!), que comí con inmenso placer tras asar en un fueguito que, dicho sea de paso, fue de gran ayuda para sobrellevar con estoica dignidad el gradito pelado que marcaba mi termómetro.

Rodando por las orillas de Lago Fagnano

Al día siguiente me esperaba la primera travesía de los Andes, una cosa chica todavía, apenas una cuesta hasta llegar al Paso Garibaldi (620m). Desde allá una hermosa vista a mis pies, el lago Escondido y, un poco más allá, el lago Fagnano, rodeados de suaves colinas cubiertas de lengas y ñires. Aquí y allá se abren claros en los bosques: los marrón oscuro son turberas, y los grises, con abundantes árboles secos en su interior, son los que provocan los castores con su manía de hacer presas, que al encharcar el terreno, acaban secando los árboles. El lago Fagnano es un enorme lago de 146Km de largo y 14Km de anchura máxima, casi un mar (de hecho, vi en el lago olas más grandes que en el Mediterráneo), aunque no será por eso por lo que lo recuerde yo, si no por la sorpresa que me esperaba en sus orillas, sorpresa que acabó en la comisaría de Tolhuin.

Después de 80Km de pedaleada estaba buscando un lugar donde acampar, cansado y hambriento, y tras probar suerte en dos o tres sitios que no me convencieron, encontré un senderito que se metía a la izquierda de la Ruta 3, hacía el lago, y que acababa en un acantilado. Allá, bajo tres grandes lengas, me pareció que era un buen lugar, desensillé a Aluminio, la dejé paciendo tranquilamente y me fui a buscar leña para hacer un fuego. Una vieja cabaña semiderruida llamó mi atención y me acerqué a curiosear. Pensé que pódría tomar la madera de la propia cabaña, pero al acercarme vi unos huesos y, por deformación profesional o no sé qué ostias, me puse a ver de qué bicho eran. Eran dos patas, pero no tenían pezuñas, ni garras ni nada, o más bien tenían algo que parecían pies. Busqué el cráneo para salir de dudas, y efectivamente era un cráneo humano. Ensillé Aluminio en un santiamén y enfilé la Ruta 3 a una velocidad endiablada, parecía mentira que llevara 80Km sobre mis gemelos. Al poco encontré unos pescadores a los que pedí el celular para avisar a la policía, y a la media hora me encontraba de nuevo camino de los huesitos, la bici cargada en la parte trasera de la ranchera de la policía y yo adelante explicando a unos policias escépticos que había encontrado unos restos óseos humanos mientras buscaba leña. Cuando vieron que era verdad tuvo que venir el comisario a comprobarlo con sus propios ojos, y otra vez a contarlo todo. Y luego me llevaron a comisaría y me tomaron testimonio, hasta la una de la mañana, casi tres horas de declaración, y cuando me la da a firmar el muy cabrón no había escrito... más que folio y medio!! En fin.

Por suerte uno de los policías, Luis Walter, me ofreció un terreno de su propiedad para acampar, y no sólo eso, si no que me prometió un asado al día siguiente... y dicho y hecho, la mañana siguiente se presentó allá a las diez de la mañana, de paisano, con la carne, la parrilla y el vino. Allá mismo, en medio del bosque, preparó un tremendo fuego y cuando ya estaba listo me dice, para mi sorpresa, si me apetece dar una vuelta en coche... "dejando el fuego así?" le pregunto. "Si si, claro, no creo que pase nada" Pues nos fuimos por ahí, un paseo por la orillas del Lago Fagnano, mirador de Aguas Blancas y vuelta al asado, previo paso por casa de su compañero el chino trucho, un tal Masuki Ybarra de ascendencia vasco-japonesa ("terco como un vasco, paciente como un japonés", le gustaba decir) Por suerte al volver el fuego seguía en su sitio, y fueron apareciendo por allá la mujer de Luis, sus tres hijitos, la hijita del chino trucho, y mientra los críos jugaban, nosotros comíamos y, poco a poco, nos emborrachábamos mientras hablábamos de los sueldos (una obsesión de los argentinos), la vida en España y en Argentina, y de Torrente, de quien los dos policías se confesaron acérrimos fans. Del trabajo de la policía en Tolhuin, un pequeño pueblo de 2000 habitantes, pondré un ejemplo: cierta vez llamaron desde una estancia (que es como un baserri) diciendo que una persona había muerto. Fue Luis, sólo, y tras 80Km llega a la estancia y se encuentra un hombre con una brecha en la cabeza, tumbado en una cama, y junto a la cama un hacha con restos de sangre y pelos. El gauchaje estaba borracho hasta las muelas, y nadie atinaba a explicar qué había ocurrido. Pues bien, el juez, sin pestañear, dictaminó muerte natural. "Total, un chilote que no tiene familia y nadie va a reclamar, qué mas da" fue su explicación.

Camino de Río Grande. ¿Quién dijo que las bicicletas son para el verano?

Hoy estoy en Río Grande, donde se pescan las mayores truchas del mundo (de 20Kg!!!!!) y soy un personaje, ya hay varias personas que al hablar conmigo me han preguntado si yo soy el turista que encontró los restos de la muerta. Y es que resulta que los restos pertenecían a Maria Cristina López, una mujer que llevaba desaparecida un año y ocho meses, y cuya pareja, que era el principal sospechoso, se había suicidado a los tres días de desaparecer ésta. Así que todos los periódicos de la zona hablan del caso en portada, y de mí de refilón.

En fin, historias para no dormir.

Mañana marcho hacia el oeste, siempre hacia el oeste, desde la costa Atlántica, donde estoy, pasaré la frontera chilena y llegaré a la orilla del estrecho de Magallanes, donde tomaré una barcaza que me llevará a Punta Arenas, ya en el continente. O sea, unos cuatro días de lucha contra el viento patagónico sin pueblos de por medio. Umh, qué bien suena.